Я давно обещал статью на эту тему, так что исправляюсь.
Не буду повторять азы, что такое инфракрасная фотография, это вы прочтёте в приведенной ниже книге (к сожалению на англ.яз. Русские книги только по вашему спец.запросу по причине копирайтов). Замечу лишь, что это невидимый глазу спектр света (700-1000нМ), который даёт нам возможность для новых экспериментов в фотографии, позволяет из иногда неинтересных сюжетов получить очень интересные. А в статье я хочу как раз описать, какие это даёт нам возможности и какие возникают сложности, что в книге не описано.
книга по инфракрасной фотографии
Об инфракрасной фотографии
Вы можете подумать, что если мы фотографируем инфракрасный спектр, то сможем увидеть на снимке какие предметы горячие, а какие холодные? К сожалению, это нет. Данный диапазон позволяет нам увидеть лишь отраженные инфракрасные лучи и притом в ближнем инфракрасном диапазоне, который близок в видимому спектру света. Это даёт нам тёмное небо, темную воду и белые листья на деревьях, когда на них светит солнце.
Вы, наверняка, уже видели инфракрасные фотографиии они удивляют необычными для черно-белых снимков цветами. Так что неискушенный в инфракрасной фотографии фотограф может подумать, что снимки и выходят чёрно-белыми. Но выходят они в красных цветах от светлого до тёмного, почти чёрного, как и полагается спектру близкому к обычному красному свету.
вот такие получаются ИК-снимки на экране
Далее мы переводим снимок в ЧБ. На самом деле мы можем тонировать снимок как нам угодно, в любые цвета с помощью Channel Mixer в Adobe Photoshop или любым другим нам удобным способом. Это непринципиально. Принципиально другое — у нас в наличии только оттенки красного и соответственно получить сильно отличные цвета довольно сложно (но возможно).
После перевода в Ч/Б мы получаем нечто подобное снимку ниже. Я просто убрал насыщенность цвета, а если делать более профессионально, с помощью Channel Mixer , можно добиться и более высокого качества.
инфракрасная фотография, переведенная в ЧБ
У вас, возможно, возникнет законный вопрос: а не получится ли тоже самое, если я просто переведу оригинал снимка в ЧБ? Не получится. Смотрим ниже.
Вот оригинал снимка.
Оригинал снимка без фильтров
А вот он же, просто переведенный в ЧБ убиранием насыщенности цвета (для быстроты).
обычный снимок без ИК-фильтра, переведенный в ЧБ
Ниже на картинке можно подвигать ползунок влево-вправо. Слева обычный ЧБ снимок, справа инфракрасный.
Вроде достаточно хорошо видно, что инфракрасный снимок в ЧБ это не одно и тоже, что обычный снимок в ЧБ. Отсюда и возникают наши новые возможности в фотографии!
Фильтрами для инфракрасной съемки можно пользоваться разными, в том числе Cokin 007 (89B), которым пользуюсь я.
инфракрасный фильтр Cokin 007 (89B) в держателе
Видимый спектр они отсекают, оставляя только ИК-диапазон. В зависимости от фильтра ИК-диапазон может немного гулять и немного пересекаться с видимым красным цветом.
фильтр Cokin 007 (89B) - не пропускает видимый спектр света
Из плюсов такого фильтра можно отметить то, что он подходит ко всем объективам. Нужно только подобрать кольцо для держателя с соответствующим диаметром резьбы.
А из минусов то, что на широкоугольных объективах возниает сильное за счет большой толщины держателя и, таким образом, приходится подбирать на котором нет. Еще минус в том, что фильтр очень неплотно прилегает к переднему элементу объектива из-за чего видимый свет попадает в цель между фильтром и объективом и засвечивает кадр по краям. Для того, чтобы такое не происходило можно использовать любую темную тряпку, например, футболку из имеющихся под рукой вещей. Аккуратно задрапировать цель со всех сторон. Если у вас есть что-то более подходящее, то оно будет всяко удобнее. Сгодится и изолента и полоска черного бархата и проч.
фильтр Cokin 007 (89B) и щель, которую нужно задрапировать, чтобы получить снимки без засветок по краям
В данной статье я рассказываю о ИК-фотосъемке обычными зеркальными камерами, но есть специальные камеры, наподобие Canon 20Da, которые не имеют ИК-фильтра внутри и способны снимать ИК-спектр на гораздо более коротких выдержках или модифицированные камеры, которые также уменьшают выдержки и могут быть с фильтром на заказ, который слегка окрашивает видимым спектром. Они, конечно, дают гораздо больше возможностей, но я исхожу из того, что вы не имеете специализированной камеры (иначе вы итак уже знаете достаточно об ИК-фотографии, пользуясь спец.камерой) и не имеете большого желания безвозвратно модифицировать имеющуюся зеркалку.
Если у вас немодифицированная зеркалка, то в ней стоит ИК-фильтр, который препятствует прохождению ИК-лучей и потому для фотосъемки нам и понадобились дополнительные фильтры, отсекающие видимый спектр света. И потому нам понадобится штатив для получения снимков на приемлемом для современных матриц шуме.
Плюс автофокус нам больше не помощник. Фокусируемся автофокусом на обычной картинке, а потом одеваем фильтр и вводим поправку соответственно красной точке на объективе.
в обведенной белым области видно и стандартную черту фокусировки (белую) и красную точку, на которую нужно сместить в случае с ИК-фото
К сожалению, не все современные объективы имеют такую точку, задающую поправку для инфракрасной фотосъемки. Остается только зажимать диафрагму, чтобы компенсировать промах. А также снимать сфокусировавшись на бесконечность или гиперфокальное расстояние.
Оригинал снимка, f8, 1/100, iso 100
Здесь хорошо видно, что цветы, которые в обычной черно-белой фотографии сливаются с листьями растения, на ИК-фотографии становятся ярко-белыми. Небо же темнее, придавая снимку большую эмоциональную окраску. Таким образом из вполне банального сюжета мы получили нечто интересное. Тут уже каждый экспериментирует и ищет свои контрасты.
Стоит учесть, что для ИК-фотографии они иные и потому картинка, которая могла бы выглядеть интересно в видимом спектре также может стать неинтересной в ИК-диапазоне. Приходится переключать своё видение картины в новый режим.
Про воду, листья и небо я уже сказал. Теперь добавились цветы. Для пейзажа в целом этого достаточно. Часто можно встретить различные сочетания этих элементов на красивых ИК-фото. Белые кусты вдоль реки, одинокое белое дерево на сером поле на фоне черного неба. Очень красиво также могут получиться цветущие деревья. Некоторые фотографы любят снимать людей в ИК-диапазоне и в книге вы найдете примеры. Выходит тоже довольно интересно и чем-то похоже на кадры из старых фильмов.
оригинал фото, F8, 1/160s, ISO100
Обыденный пейзаж приобретает совсем новый интригующий вид...
Оригинальный снимок, без фильтра. F8, 1/320s, ISO100
Итак, вы примерно представляете, что можно получить с помощью обычной цифровой зеркальной камеры.
Но дело в том, что если задуматься, то логично предположить, что ИК-фильтр, который стоит в камере вносит весьма серьезную лепту в ограничение наших возможностей в ИК-съемке. Мы пользуемся только небольшими остатками ИК-диапазона, которые остаются нам после фильтра.
Соответственно вывод — фильтр желательно убрать, чтобы получить максимум возможностей. Благо существует достаточно сервисов, которые осуществляют данную модификацию, причем не только в удалении фильтра, но и в установке дополнительного фильтра, вместо стандартного, который позволяет получать снимки в одном, любимом вами стиле.
снимки после установки спец-фильтров на модифицированную для ИК-фотосъемки камеру
Модификация Canon 5D mark II для инфракрасной съемки
Я не отвечаю за результат, который у вас получится после переделки камеры. Данные снимки представлены лишь в познавательных целях и заниматься разборкой камеры желательно специалисту. Так рекомендуют на сайте, с которого взяты снимки и так рекомендую и я.
Но у нас любящих покопаться внутри хватает, так что...
Потребуются инструменты
— Инфракрасный фильтр для замены стандартного (требуется заказать)
— Маленькая крестовая отвертка
— Пинцет
— Воздух из баллончика
— Инструменты для очистки линз
— Заземляющий провод
Если слылка умрёт, то ко мне в почту за картинками.
Немного примеров ИК-фотографий
Фотография предлагает нам огромное количество разнообразных техник для творчества. Одной из таких необычных техник является инфракрасная съемка. Инфракрасная фотография позволяет запечатлеть на снимках совершенно удивительный мир, скрытый от глаз человека. Фотосъемка в инфракрасном диапазоне – это уникальная возможность увидеть привычные объекты и природные ландшафты в ином свете. Снимки, полученные при помощи специальных инфракрасных фильтров, буквально завораживают взгляд своей какой-то необычной красотой, притягательностью и драматизмом. Кроме того, прелесть инфракрасной съемки заключается в том, что ее результаты никогда нельзя предугадать заранее. Это один из самых интересных и творческих видов фотосъемки.
Не стоит думать, что инфракрасная фотография – это явление совершенно новое, которое оказалось доступным только современным фотографам, вооруженным новейшим оборудованием. На самом деле инфракрасная фотография появилась еще в эпоху пленочных фотоаппаратов, В частности, уже в тридцатые годы прошлого столетия были выпущены первые фотопленки, чувствительные к инфракрасным лучам. Поначалу такая пленка применялись исключительно для астрономических целей и аэрофотосъемки. Однако из-за необычных результатов инфракрасная пленка стала популярной и у обычных фотографов. Инфракрасные фотографии с удивительными цветами использовались для оформления альбомов таких легендарных музыкантов 60-х годов, как Джими Хендрикс и Фрэнк Заппа. С появлением цифровой фототехники интерес к инфракрасной фотосъемке только увеличился. Об особенностях инфракрасной фотографии и пойдет речь в этой статье.
Инфракрасное излучение
Прежде чем говорить об инфракрасной фотосъемке, следует сказать несколько слов об инфракрасном излучении. Как известно, инфракрасное излучение находится за пределами видимого нами светового диапазона. Человеческий глаз способен воспринимать световые лучи с длиной волны в пределах до 380 нм до 740 нм, то есть от фиолетового цвета до красного. Все, что лежит за пределами этого диапазона, человек способен фиксировать только при помощи специальных приборов. Диапазон волн с длиной до 380 нм называют ультрафиолетовым, а более 740 нм – спектром инфракрасного излучения.
Впервые инфракрасное излучение было зафиксировано английским астрономом У. Гершелем в 1800 году. Источниками инфракрасного излучения являются нагретые тела. Стоит также отметить, что инфракрасное излучение по длине волн может быть ближним, средним или дальним. В инфракрасной фотографии используется ближнее инфракрасное излучение с длиной волны до 1350 нм, поскольку матрица фотоаппарата просто не может зафиксировать среднее и дальнее инфракрасное излучение. Последнее, к слову, воспринимается человеком как тепло.
В инфракрасной фотографии используется способность матрицы цифрового фотоаппарата или пленки быть чувствительной к инфракрасному излучению. Инфракрасная фотография имеет дело с отраженным солнечным ИК-излучением, которое и формирует картинку на матрице фотокамеры или на чувствительной пленке. Солнечное ИК-излучение, в частности, хорошо отражается от обычной травы, хвои или листьев. Поэтому на снимках эти объекты получаются светлыми. В свою очередь, объекты, поглощающие инфракрасное излучение, например, стволы деревьев, вода или земля, получаются на фотографиях темными. Эти необычные эффекты, которые проявляются при инфракрасной съемке, особенно хорошо смотрятся в пейзажной фотографии.
Оборудование для инфракрасной фотографии
Что необходимо иметь фотографу для осуществления инфракрасной съемки? В первую очередь, это, конечно, инфракрасный фильтр. Но также важна способность оптики и цифровой фотокамеры фиксировать инфракрасное излучение.
ИК-фильтры
Сегодня в специализированных магазинах можно найти достаточный ассортимент инфракрасных фильтров практически любого диаметра, правда, стоят они недешево. Задача ИК-фильтра состоит в том, чтобы блокировать видимый свет, поскольку матрицы цифровых камер гораздо чувствительнее именно к видимому свету, чем к инфракрасному излучению. Наибольшей популярностью пользуются такие ИК-фильтры, как Hoya R72 и Cokin P007.
Применен фильтр Hoya IR 72
Каждый инфракрасный фильтр обладает определенной пропускной способностью, то есть они блокируют излучение, начиная с разной длины волн. В частности, тот же фильтр Hoya R72 блокирует излучение, с длиной волны начиная от 680 нм. Если ИК-фильтр также пропускает небольшую часть видимого света, это не является недостатком, поскольку в этом случае укорачивается время выдержки. Существуют ИК-фильтры, которые способны блокировать весь видимый спектр. Однако для их использования необходимо обладать фотокамерой, матрица которой будет обладать очень хорошей чувствительностью к инфракрасному излучению.
Поскольку ИК-фильтры зачастую достаточно дороги, многие фотографы применяют для фильтрации видимого света проявленную незасвеченную слайдовую пленку. Такую пленку можно встретить в фотолавке или фотолаборатории. Берется небольшой кусок пленки и приделывается к объективу фотоаппарата таким образом, чтобы была закрыта вся область внешней линзы. Для этого, возможно, понадобится покрыть эту поверхность в несколько слоев пленки.
Смысл этой процедуры заключается в том, чтобы создать своеобразный фильтр, который бы покрывал большую часть поля зрения объектива. Незасвеченная позитивная пленка способна блокировать видимый спектр света, но при этом пропускает инфракрасный и ультрафиолетовый диапазон, что, собственно, и нужно фотографу. Таким образом, позитивная пленка является некой недорогой альтернативой ИК-фильтру.
Камера
Не всякая камера годится для качественной инфракрасной фотосъемки, поскольку каждая модель цифрового фотоаппарата обладает разной способностью к регистрации инфракрасного излучения. Хотя матрицы современных фотоаппаратов прекрасно фиксируют свет в инфракрасном диапазоне, этот свет, к сожалению, приходит на матрицу с недостаточной интенсивностью.
Все дело в том, что перед матрицей производители устанавливают специальный фильтр, называемый Hot Mirror. Он «отсекает» большую часть волн инфракрасного диапазона при повседневной фотосъемке для того, чтобы избежать неверного отображения цветов, которое вносит инфракрасное излучение. Таким образом, получается так, что некоторые камеры практически полностью отсекают ИК-диапазон и становятся непригодными для инфракрасной съемки, другие же обеспечивают получение приемлемых результатов. Поэтому если Вы решили попробовать свои силы в инфракрасной фотосъемке, следует сначала проверить, насколько Ваша цифровая камера пригодна к ИК-фотографии.
Nikon с IR фильтром + вспышка SB-600 через фотозонтик + отражатель из фольги
Метод проверки камеры на восприимчивость к инфракрасному излучению очень прост. Для этого можно использовать обычный пульт дистанционного управления от телевизора. Следует в полной темноте навести пульт лампочкой в объектив камеры и нажать на нем любую кнопку. Если речь идет о компактном цифровом фотоаппарате с экраном, то в видоискателе фотоаппарата появится точка розового или голубого цвета. Это означает, что камера подходит для инфракрасной съемки.
С зеркальными фотоаппаратами тест немного усложняется. Необходимо положить пульт напротив объектива и сфокусироваться на нем. Затем выключить свет и сделать несколько тестовых кадров при разных выдержках и диафрагмах. Если кадр остается черным и на фотографии не видно светлого пятна от лампочки даже на 30-секундной выдержке, значит Ваша зеркальная камера не походит для инфракрасной фотографии.
Особенности съемки в инфракрасном диапазоне
Настройки камеры
Характерная особенность инфракрасной съемки – это длинные выдержки, поскольку количество света, попадающего на сенсор фотоаппарата, ничтожно мало. При съемке в инфракрасном диапазоне выдержку следует увеличить примерно на 9 – 12 ступеней по сравнению с обычной съемкой. Инфракрасные фотографии традиционно содержат больше шума, поэтому рекомендуется во время подготовки к съемке сразу же установить наименьшую возможную чувствительность матрицы.
В определении правильной выдержки для тех или иных условий съемки помогает только опыт фотографа. В этой связи не стоит бояться экспериментов с настройками и выдержкой, поскольку только таким способом можно не только научиться правильно определять настройки для инфракрасной съемки, но и добиться появления своего авторского видения. Высокие выдержки при съемке в инфракрасном диапазоне делают все предметы и объекты совершенно размытыми, но в тоже время благодаря этому фотография приобретает какие-то удивительные сюрреалистические оттенки.
Устанавливать баланс белого на камере лучше всего в ручном режиме. Следует это делать по траве или листьям через фильтр. Если имеется такая возможность, то рекомендуется вести съемку в RAW-формате. RAW-конвертор будет полезен при последующей правке баланса белого. Кроме того, съемка в RAW дает Вам возможность исправить ошибки экспозиции, допущенные при определении выдержки на глаз.
Процесс съемки
Получить интересные инфракрасные фотографии, в принципе, можно как в солнечную, так и облачную погоду. Поэтому время съемки и погода здесь не играет большой роли. Великолепные кадры получаются и на закате, и в дождь, и в безветренную погоду, когда по небу медленно проплывают лишь легкие перистые облака. Для съемки в инфракрасном диапазоне с помощью цифровой зеркальной фотокамеры необходимо установить ее на штатив, надеть ИК-фильтр и затем сфокусироваться на интересующем Вас предмете. Выбирать композицию следует до того, как Вы оденете фильтр на объектив камеры. Ведь с инфракрасным фильтром, навинченным на объектив, в видоискателе Вы ничего не увидите.
Инфракрасная фотография Ниагарского водопада
Далее следует отключить автофокус. Компактные цифровые фотокамеры и зеркальные фотоаппараты с функцией визирования Live Veiw, конечно, в этой ситуации будут предпочтительнее, поскольку фокусироваться с помощью ЖК-дисплея гораздо удобнее, чем перед каждым кадром постоянно снимать и одевать ИК-фильтр.
Фокусировка при инфракрасной съемке требует особенного внимания. Дело в том, что инфракрасное излучение фокусируется не в той же точке, что и видимый свет. То есть существует разница в фокусировке между видимым и инфракрасным светом. При пейзажной съемке в инфракрасном диапазоне эта разница становится малозаметной благодаря широкоугольному объективу, высокой диафрагме и большому расстоянию до объекта фокусировки. Однако когда речь идет о съемке близкорасположенных объектов, на отснятых кадрах можно легко заметить, что резкими получаются совсем не те предметы, на которые фокусировался фотограф.
Поэтому некоторые объективы сегодня снабжены специальной ИК-шкалой, показывающей насколько должен сделать поправку в фокусировке фотограф между видимым и инфракрасным светом. Если такой шкалы нет на объективе, то придется предварительно сделать несколько тестовых кадров, фокусируясь на каком-либо предмете, находящемся на небольшом расстоянии от объектива, чтобы, тем самым, определиться с правильным фокусом на инфракрасной фотографии.
После корректировки фокуса необходимо рассчитать выдержку. Для этого, возможно, придется выполнить несколько пробных кадров на высоких значениях ISO. После выбора соответствующих настроек и правильной фокусировки можно, наконец, снимать готовые кадры, желательно, конечно, в RAW-формате.
Последующая обработка
Обработка отснятых кадров в Photoshop является практически неотъемлемой частью процесса получения качественных изображений в инфракрасной фотографии. Проблема заключается в том, что все отснятые кадры, в зависимости от выбранных Вами настроек баланса белого, так или иначе, приобретут красную или фиолетовую тональность. Поэтому чаще всего манипуляции в Photoshop приходится проделывать для того, чтобы отрегулировать тональный диапазон и подобрать оптимальные значения в цветовых каналах. В результате этих манипуляций итоговая картинка должна получиться более интересной и привлекательной.
Также при съемке на длинных выдержках нередко появляется достаточного много цифрового шума, поэтому приходится также дорабатывать фотографию в компьютерном редакторе, чтобы по возможности убрать его или сделать шум более естественно выглядящим. При последующей обработке отснятых кадров в Photoshop при желании можно обесцветить снимок для получения черно-белого инфракрасного изображения или добавить инфракрасной фотографии больше естественных цветов. Таким образом, вариантов компьютерной обработки инфракрасных фотоизображений огромное множество. По сути, каждый отдельный снимок – это огромное поле для творческих экспериментов.
Безусловно, самое притягательное и интересное в инфракрасной фотографии – это возможность запечатлеть мир совершенно в ином виде, каким его видит наш глаз. Съемка в инфракрасном диапазоне словно открывает перед нами другую реальность, необычный мир, полный драматичных и сказочных оттенков. Наибольшей популярностью инфракрасная фотография пользуется у пейзажистов. Впрочем, фотографы, осваивающие и другие жанры, также могут найти в инфракрасной фотографии источник вдохновения и новые идеи для своего творчества.
Инфракрасная фотография позволяет нам увидеть мир, который недоступен нашему глазу.
Сначала эти снимки могут показаться безжизненными, но присмотревшись, в них можно увидеть другое пространство и другую реальность. Картины, полученные с помощью инфракрасной фотографии очень сюрреалистичны: жаркое лето на них превращается в холодную зиму, небо и вода становятся практически черными.
Все это - снимки из других, параллельных миров.
Прогулочные лодки на канале
Это не зима, это лето, здесь деревья и трава зеленые.
Что нужно сделать, чтобы запечатлеть этот сказочный, невидимый мир? Первым делом определить, подходит ли ваша камера для съемки в ИК-диапазоне. После чего обзавестить специализированными фильтрами и штативом. Но есть и народный метод.
Один из специалистов поделился своим опытом и несколькими работами в области инфракрасной фотографии:
«Для того, чтобы получить такие снимки, я купила б/у цифровую камеру Canon 350D и „сломала“ ее, заменив hot mirror на обычное стекло. Было очень страшно случайно сломать аппарат окончательно. Но операция прошла удачно, все работает, хотя у меня осталась пара „лишних“ шурупов после сборки.»
Впервые инфракрасное излучение, находящееся за пределами видимого диапазона, обнаружил англичанин Вильям Гершель еще в 1800-м году. Сначала инфракрасная фотография применялась астрономами, использовалась при аэрофотосъемке, а также военными и реставраторами при работе с полотнами великих живописцев.
Сегодня инфракрасная фотография - это отличный прием для тех фотографов, которые хотят запечатлеть что-то необычное и выделить свои творения из общей массы.
Инфракрасная фотография началась в пленочную эпоху, когда появились специальные пленки, способные к регистрации инфракрасного излучения. Но, поскольку в наше время цифровые зеркальные фотоаппараты гораздо популярнее пленочных и достать специальную пленку стало достаточно тяжело (к тому же, надо заметить, не каждая пленочная зеркалка позволит снимать на ИК-пленку из-за наличия внутри камеры инфракрасного датчика, который будет засвечивать кадры), в этом фотоуроке мы коснемся только аспектов инфракрасной
Для начала, чтобы понять процесс получения инфракрасного изображения, необходимо разобраться в теории. Излучение, формирующее цветное изображение, воспринимаемое человеческим глазом, имеет длину волны в пределах от 0,38 мкм (фиолетовый цвет) до 0,74 мкм (красный цвет). Пик чувствительности глаза приходится, как известно, на зеленый цвет, имеющий длину волны примерно 0,55 мкм. Диапазон волн с длиной менее 0,38 мкм называют ультрафиолетовым, а более 0,74 мкм (и до 2000 мкм) - инфракрасным. Источниками инфракрасного излучения являются все нагретые тела.
Отраженное солнечное ИК-излучение чаще всего формирует картинку на пленке или матрице фотоаппарата. Поскольку самое распространенное применение инфракрасная фотография нашла в пейзажном жанре, необходимо отметить, что лучше всего ИК-излучение отражают трава, листья и хвоя, и поэтому они на снимках получаются белыми. Все тела, поглощающие ИК-излучение, на снимках выходят темными (вода, земля, стволы и ветви деревьев).
Теперь можно перейти к практической части.
Начнем с фильтров. Для получения инфракрасного изображения необходимо использовать ИК-фильтры, обрезающие большую часть или все видимое излучение. В магазинах можно найти, например, +W 092 (пропускает излучение от 0,65 мкм и длиннее), B+W 093 (0,83 мкм и длиннее), Hoya RM-72 (0,74 мкм и длиннее), Tiffen 87 (0,78 мкм и длиннее), Cokin P007 (0,72 мкм и длиннее). Все фильтры, кроме последнего, являются обычными резьбовыми фильтрами, навинчивающимися на объектив. Фильтры французской фирмы Cokin необходимо использовать с фирменным креплением, которое состоит из кольца с резьбой под объектив и держателя фильтров. Особенность такой системы состоит в том, что для объективов с разным диаметром резьбы нужно приобретать только соответствующее кольцо, а сам фильтр и держатель остаются теми же, что получается гораздо дешевле, чем приобретение одинаковых резьбовых фильтров для каждого объектива. Кроме того, в стандартный держатель можно установить до трех фильтров с разными эффектами.
Поскольку мы рассматриваем ИК-съемку исключительно при помощи цифровых зеркальных фотокамер, нужно отметить, что у разных моделей камер разная способность к регистрации инфракрасного излучения. Сами по себе матрицы фотокамер достаточно хорошо воспринимают ИК-излучение, однако производители устанавливают перед матрицей фильтр (так называемый Hot Mirror Filter), обрезающий большую часть волн инфракрасного диапазона.
Делается это для минимизации появления нежелательных эффектов на снимках (например, муара). От того, насколько сильно фильтруется ИК-излучение, зависит возможность применения камеры для ИК-съемки. Например, камерой Nikon D70 с фильтром Cokin P007 можно снимать с рук, а для Canon EOS 350D и большинства других камер из-за длинных выдержек всегда потребуется штатив. Некоторые фотографы, увлеченные ИК-фотосъемкой, прибегают к модификации камеры, удаляя инфракрасный фильтр.
Теперь коснемся обработки снимков в Photoshop. Полученные кадры, в зависимости от установки баланса белого, будут иметь красную или фиолетовую тональность. Для получения классического черно-белого инфракрасного снимка нужно будет обесцветить снимок, например, с использованием карты градиента, предварительно настроив уровни и контраст. Также существует несколько способов получения очень эффектных цветных инфракрасных фотографий. Например, можно воспользоваться инструментом Channel Mixer, установив для начала для красного канала Red - 0%, Blue - 100%, для синего - Red - 100%, Blue - 0%, а затем путем небольших манипуляций с процентным соотношением того или иного цвета в каналах подобрать такие значения, при которых картинка будет выглядеть наиболее привлекательно.
Человеческий глаз способен воспринимать лучи в диапазоне длин волн от 380 нм до 760 нм (от фиолетового до красного). Все, что выходит за эти рамки, без специального оборудования увидеть невозможно.
Видимый свет - это лишь малая часть широкого спектра волн. Соседние области спектра - ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Они могут быть запечатлены на фотографии, так как преломляются линзами объектива, и изображение может быть сфокусировано на матрицу фотоаппарата. Инфракрасная фотография позволяет запечатлеть длины волн в недостижимом для нашего глаза диапазоне - от 700 до 1100 нм.
В заключение отметим основные плюсы инфракрасной фотографии: отсутствие дымки на снимках и всегда хорошо проработанное небо, отсутствие мусора, поскольку он не отражает ИК-лучи, и, конечно, важнее всего то, о чем было сказано в самом начале, - возможность увидеть необычный, неповседневный мир, в котором, помимо сказочного цвета, все движущиеся объекты исчезают или превращаются в «призраков».
Обработка инфракрасных фотографий - такой же творческий процесс, как и работа с любым другим жанром. Но здесь также присутствуют определённые методы, благодаря которым ИК фотография может быть очень впечатляющей.
Далее будет описан процесс добавления ложного цвета, а именно жёлтого и цвета воды. Также я покажу альтернативный вариант. При обработке ИК фотографии существует множество разных цветов, которые создадут эффектность, например, красный и синий.
1. Конвертация в DNG
Для обработки снимков я рекомендую загрузить программу DNG Profile Editor от Adobe. С её помощью Вы сможете создать профиль для своей камеры и использовать его в Camera RAW и Lightroom, или любой другой программе, которая принимает эти профили.
Она также поможет Вам выйти за обычные пределы настройки баланса белого и добавить больше холодного цвета, что очень важно, если Вы хо тите добиться натурального цвета. В качестве альтернативы можно использовать Nikon View/Capture и Canon DPP.
Чтобы создать профиль, сначала преобразуйте RAW файлы в формат DNG. Это можно сделать в Lightroom в меню экспорта, или воспользоваться функцией Export to DNG после клика правой кнопкой мыши на фотографии. Преобразовать нужно сделать только для одной фотографии. Как только профиль будет создан, Вы сможете применить его к остальным RAW снимкам.
2. Калибровка профиля
Как только DNG Profile Editor будет загружен, запустите его и откройте конвертированный DNG файл через меню File ? Open DNG image. Когда откройте файл, перейдите во вкладку Color Matches.
Внизу будет секция White Balance Calibration. При помощи ползунков Вы сможете настроить баланс белого. Ползунок Temperature сдвиньте до конца влево. Красный цвет на снимке заменится на коричневый/оранжевый.
2. Экспорт профиля
Перейдите в меню File ? Export [имя камеры] profile и сохраните файл DCP в специальную папку. Для Windows 7 путь будет таким: C:\Users\Имя пользователя\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\CameraProfiles. Путь для Mac: /Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/CameraProfiles. Дайте файлу имя со смыслом, например, «[Имя камеры] 720nm IR Profile».
3. Активация профиля в Lightroom или Camera RAW
Откройте Lightroom или Camera RAW. Я буду использовать первую программу. Перейдите во вкладку Camera Calibration. Кликните на значении профиля Adobe Standard и выберите свой профиль. Перейдите во вкладку Basic и подвигайте ползунок баланса белого и увидите, насколько расширился диапазон.
4. Настройка баланса белого
Расположите ползунок Temperature по середине, а Tint немного сдвиньте в сторону пурпурного цвета. В процессе коррекции можно использовать и пипетку.
5. Настройка экспозиции
Теперь нужно повысить контрастность и усилить чёрный цвет, так как ИК фотографии могут показаться плоскими по мере удаления от камеры. Для добавления контрастности можно использовать Tone Curve. Повысьте насыщенность цвета до +20 и увидите, как сильно изменится цвет.
Сохраните файл снова в RAW формате.
6. Микширование каналов в Фотошопе
Откройте файл фотографии в Фотошопе. Здесь мы настроим каналы, уровни и проделаем тоновую коррекцию.
Сначала создадим голубое небо и жёлтую растительность. Перейдите в меню Image ? Adjustments ? Channel Mixer. Выберите канал Red для Output Channel и в секции Source Channel установите Red на 0%, а Blue на 100.
Затем выберите канал Blue для Output Channel и в секции Source Channel установите Red на 100%, а Blue на 0%. Нажмите ОК.
7. Уровни и другие коррекции
Перейдите в меню Image ? Adjustments ? Levels. Выберите канал Red и передвиньте белый ползунок на отметку 30. В результате листа приобретёт красный оттенок. Средний слайдер сдвиньте влево, а чёрный установите на отметку 20.
Выберите канал Blue и передвиньте средний ползунок вправо. Белый ползунок установите на отметку 30, а чёрный - на отметку 10. В результате Вы должно получить небо цвета воды и жёлтую листву.
Если Вы хотите поэкспериментировать с цветом, перейдите к коррекции Hue/Saturation (Image ? Adjustments ? Hue/Saturation). Передвигайте ползунок Hue и смотрите, как меняются цвета. Не забудьте про параметр Saturation, чтобы цвета хорошо сочетались друг с другом.
8. Альтернативный вариант цветовой обработки
Ещё один вариант - сделать листву белой и оставить цвет Aqua. Начнём работу с момента окончания микширования каналов. Без настройки уровней переходите к коррекции Hue/Saturation. Выберите красные тона (Reds), выберите левую пипетку и кликните на красной/коричневой/пурпурной области фотографии. Обесцветьте тона при помощи ползунка Saturation. Выберите среднюю пипетку и ещё раз кликните на той же области. Эта пипетка добавит другие цвета к выбранным в первый раз.
Здравствуйте, друзья!
Я давно хотел написать на эту тему, но всё как-то казалось, что материала маловато и сейчас, спустя год кажется также. Процесс набора материала очень долгий и если быть к себе очень критичным, то можно и одной теме всю жизнь посвятить.
Что даёт инфракрасная фотосъемка
Давно вы занимаетесь фотографией или начали недавно, скорее всего, вы обратили внимание, что многие достопримечательности уже сфотографированы со всех сторон. Видов природы столько, что сервера Амазон и Гугл уже не вмещают, а фотостоки не принимают. Проблема заключается в том, что мало просто сфотографировать. В наше время когда вы вряд ли будете первым в месте съемки, нужно сфотографировать как-то по особенному.
И здесь нам приходят на помощью необычные способы съемки и экзотические светофильтры.
Видеоролик интервью со мной для канала Наука 2.0 про инфракрасную фотосъемку
Единственное замечание к ролику — я всё-таки снимаю инфракрасные фото как раз на коротких выдержках. На длинных снимал когда у меня не было модифицированной камеры.
Цифровые фотокамеры для инфракрасной фотографии
Современные фотокамеры устроены так чтобы инфракрасный спектр, который попадает в объектив не влиял на изображение. Для того, чтобы он не влиял в фотокамеру ставят фильтр, которые этот спектр отсекает.
На приведённом ниже графике вы можете увидеть, что кремний из которого сделан сенсор камеры вполне себе пропускает излучение с длиной волны до 300нм и до 1100нм. Далее он становится «прозрачным» для излучения (за ИК излучением начинаются радиоволны).
На самом деле сенсор фотокамеры, это не просто кремний, а целый «бутерброд», в котором возникает масса дополнительных проблем с правильным распознаванием цвета.
На каждом этапе прохождения излучения через границу между слоями электромагнитная волна может менять амплитуду и направление. Часть излучения отражается обратно, часть переходит на следующий слой «бутерброда». Из отразившейся обратно части излучения, часть переотражается в предыдущем слое и переходит на следующий слой изменённой, а часть выходит за пределы сенсора (полностью отражается обратно). Т.к. степень отражения излучения зависит от его длины волны, то влияет этот процесс на спектральную чувствительность сенсора нелинейно. Особенно это касается лучей, приходящих на сенсор под углом (помните ?)
Обычно с «лишним» спектром ЭМ волн борются с помощью специального фильтра, который отсекает инфракрасный и ультрафиолетовый спектр, чтобы получить чистую картинку с видимым спектром. Иначе мы имеем искаженные цвета (красные цвета усиливаются, черный становится тёмно-фиолетовым) и т.д.). Такую проблему имела, например, камера Leica M8 .
Собственной картинки снятого ИК/УФ фильтра у меня пока нет (донорская камера лежит и ждёт пока я её разберу), так что вы можете посмотреть процесс разборки и как выглядит сам фильтр на сайте компании Lifepixel , известного американского модификатора камер.
Пленочные фотокамеры для инфракрасной фотографии
Я не занимался инфракрасной фотографией на пленочных камерах. В теории тут есть свои плюсы и минусы. Есть плюс в том, что вы можете купить инфракрасную плёнку любого производителя и начать снимать, никакие фильтры вам не мешают. А минус в том, что единственный доступный способ фокусировки это ставить на объективе шкалу дистанций на специальную красную метку. С одной стороны это просто, а с другой... Разные длины волн фокусируются в разных местах и потому с одними инфракрасными фильтрами вы будете попадать точно в фокус, а с другими снимки будут нерезкими. Придётся экспериментально искать правильное положение фокуса для конкретного инфракрасного фильтра.
Еще есть один плюс... Плёночные камеры дешевые и пленка для них тоже недорогая.
Объективы для инфракрасной фотографии
Инфракрасный спектр не блокируется стеклом объектива, так что подойдет любой объектив. Если на нём есть специальная красная метка для занятий инфракрасной фотографией — вообще здорово, может облегчит работу с некоторыми инфракрасными светофильтрами, не нужно будет тщательно фокусироваться.
Теория и практика светофильтров для инфракрасной фотографии
Для инфракрасной фотографии существуют специальные фильтры с разным пропускаемым спектром. Дело в том, что диапазон инфракрасного спектра большой, а нас интересует только определенный участок, плюс если к инфракрасному спектру подмешивать видимый спектр, то будет иногда интереснее, чем просто инфракрасный спектр.
Я использую светофильтры B+W 092 , B+W 093 , но существует еще много других инфракрасных светофильтров которых у меня нет или они уже не производятся.
Внешний вид
Почти непрозрачный инфракрасный фильтр B+W 092 , который выглядит темно-красным с фиолетовым оттенком (dark purplish red), если смотреть на просвет.
Кривая пропускания
Блокирует видимый спектр до 650нм
Пропускает только 50% с 650нм до 730нм (отсюда тёмно-красный цвет)
730-2000нм — пропускает более 90% спектра
Это светофильтр в основном используется пейзажными фотографами для фотосъемки на чёрно-белую инфракрасную плёнку и на модифицированную для инфракрасной съемки цифровую камеру.
20-40.
кадр инфракрасного фото со светофильтром B+W 092 и балансом белого по-умолчанию
кадр инфракрасного фото со светофильтром B+W 092 с другим балансом белого
пример обработанной инфракрасной фотографии, сделанной со светофильтром B+W 092
Обработка может быть совсем разной, цвета неба, деревьев и прочего здесь условны и вы выбираете такие, которые вам нравятся. Чаще всего небо и здания лучше сделать естественных цветов. А вот листья деревьев, трава и проч. могут быть какие угодно.
Попытка имитировать работу инфракрасного фильтра 092 в фотошопе
Раньше инфракрасное изображение всегда переводили в ч.б., но сейчас появилась мода и на цветные инфракрасные фотографии.
Уверен, что вы снимите что-то более интересное т.к. это просто тестовый снимок, чтобы показать как работает фильтр.
Такое ч.б. изображение не получить имитацией в фотошопе или в настройках камеры — проверено. Потому как все объекты отражающие ИК (листья деревьев и трава, например) получают бОльшую яркость, а поглощающие (вода, например) становятся темнее.
Обратите внимание, что на настоящем инфракрасном фото чёрные фары стали белыми, листья деревьев белые даже снизу. На снимке появились тучи на небе. И это с фильтром, где всё-таки есть примесь видимого спектра.
Примеры снимков
Внешний вид
Инфракрасный фильтр 093 — с бликом от мощного источника света. По блику его иногда называют тёмно-зелёным. Такой блик получается потому что фильтр пропускает только ИК спектр (красный) и отражает синий и зеленый, которые мы и видим
Фильтр B+W 093
полностью блокирует видимый спектр, таким образом фильтр выглядит как полностью непрозрачный.
Этот светофильтр делает возможными инфракрасные фотографии без примешивания красной составляющей, в отличие от предыдущего светофильтра (092).
Кривая пропускания
Результирующее изображение обычно переводят в черно-белое.
Такое ч.б. изображение не получится имитацией в фотошопе — проверено. Потому как все объекты отражающие ИК (листья деревьев и трава, например) получают бОльшую яркость, а поглощающие (вода, например) становятся темнее.
Пропускание B+W 093 начинается с 800 нм, поднимается до 88% на 900 нм и остается таким высоким далеко за пределы чувствительности инфракрасной плёнки. Этот фильтр редко используется для пейзажной съемки т.к. вынуждает снимать на очень чувствительные пленки (высоком ISO). Но в научном плане, судебной экспертизе и проч. ограничение спектра только инфракрасным особенно важно. Фактор фильтра очень зависит от освещения и характеристик светочувствительного материала (плёнка, сенсор).
пример инфракрасного фото снятого с фильтром B+W 093 с балансом белого по-умолчанию
пример ифракрасного фото, снятого со светофильтром B+W 093 с другим балансом белого
пример инфракрасного фото, снятого со светофильтром B+W 093 и переведённого в черно-белое
Примеры снимков с инфракрасным фильтром B+W 093
>
Очарование снимков с этим фильтром в передаче цветов зелёной растительности в оранжево-красных цветах, которая получается благодаря высокой способности отражать инфракрасный спектр у хлорофилла в растениях.
Фактор этого фильтра очень зависит от светочувствительного материала (плёнка, сенсор) и степени отражения инфракрасного спектра от объекта съемки.
Камера
Хорошие инфракрасные фильтры довольно «плотные» (тёмные) и потому обычной камерой приходится снимать со штатива. Например, через B+W 093, который пропускает только инфракрасный спектр вообще ничего не видно глазами. Выдержка при этом становится весьма длинной. В яркий солнечный день параметры съемки могут быть F4 1/4sec iso 1600. По этой причине снимок может иметь довольно сильные шумы, которые впрочем успешно подавляются в RAW-конвертере. Но хуже то, что на длинной выдержке листья деревьев часто получаются размытыми.
Потому я сильно рекомендую купить модифицированную под инфракрасную съемку камеру и снимать на нормальной выдержке. Тогда для инфракрасной съемки в яркий солнечный день параметры могут быть такими: F4 1/200sec iso 100. Как видите, можно вполне нормально снимать что угодно с рук.
Вариантов найти модифицированную камеру или модифицировать свою несколько. Самый простой — купить или модифицировать в американской конторе LifePixel . Второй путь — попытаться сделать это самому. Я отдавал свой Nikon D300 на модификацию специалистам, которые работают с мелкой электроникой. Они успешно разобрали камеру, но рамка на сенсоре по их словам так «закисла» на винтах, что её было не снять. Так что пришлось всё собрать обратно. Третий вариант — найти специалиста там где живёте. Если будет необходимость, обращайтесь ко мне , я постараюсь помочь с камерой модифицированной под инфракрасную съемку.
Фокусировка
При смене фильтров желательно перефокусироваться тщательно, используя LiveView фотокамеры на максимальном увеличении. Причину я уже выше объяснял, фильтр с другим спектром смещает фокусировку. Также имеет смысл использовать шторки на ЖК экран фотокамеры или увеличитель («лупу») на ЖК экран для более точной фокусировки на солнце, иначе экран засвечивает и плохая фокусировка портит хороший снимок.
Какой светофильтр выбрать
При выборе фильтра стоит учесть, что плотные инфракрасные светофильтры, которые отсекают весь видимый спектр оставляют только один по сути канал в цветном изображении и потому оно превращается в черно-белое.
На экране фотокамеры оно чаще выглядит как фиолетовое, но это условно т.к. инфракрасный спектр цвета не имеет и с помощью баланса белого вы можете поставить любой цвет, если хотите оставить изображение цветным.
Другое дело светофильтры где пропускается часть видимого спектра. Он примешивается к инфракрасному и тогда есть некоторая информация в цветовых каналах изображения, это позволяет перекрашивать изображение в разные необычные цвета.
Вы также можете заказать себе установку специального светофильтра прямо на матрицу и тогда у вас будет то цветное изображение, которое вы «заказывали».
В этом есть свой плюс т.к. аналоговое расщепление изображение на цвета не даёт артефактов на изображении, в отличие от цифровой «раскраски». Но есть и минус — ограничение свободы выбора раскраски.
Итоги
Вариантов съемки много хороших и разных, желаю вам поскорее взять камеру и идти на улицу пока на дворе лето (если вы этого еще не сделали или делаете редко)! Особенно это касается инфракрасной съемки, зимой от которой мало пользы.
Удачных вам снимков! :)
P.S. Я еще многое мог бы вам рассказать об инфракрасной фотосъемке, но если буду вдаваться слишком глубоко, то не успею написать другие интересные статьи. Так что позже постепенно буду дополнять эту статью.